图五：图们江畔说防川
公路在远离海岸线的江边嘎然截止，我们已经到了国土的尽头，交纳了每人20元一张的门票，我们进入了防川哨所。
虽说是景区，但是这里没有供游人休憩的驿站，更不能像在乌苏那样拍摄东方日出，黄昏之前没等到日落，哨所就会关闭请走游客，可能是防川边境管理上的特殊，只能是这样对待付费的游客。
不过听说珲春政府已经决意将军事设施和风景区分割区别对待，估计再过几年，防川会用另一种方式会客。
图六：日出日落无游客
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登上哨所的台阶，来到网络上盛传的望海阁，已经完全不是原先的模样。首先肯定的是，望海阁三个大字已经消失，取而代之的是一旁哨所上的标语：祖国利益高于一切。
哨所的广场修缮一新，增设花坛小亭供游人休憩，楼宇不知道是扩建还是重建，四周围砌起石雕护栏，不过大楼正门有游人止步的标牌，游人只能从右侧添加的铁架上登高，好在还是那能够一眼看三国的所在。
图七：一眼三国望海阁
在广场向东看去，朝俄大桥横跨在图们江上，只是两岸都不再是我们的国土，从这里向东看，直至日本海边海参崴的成片土地早已经不属于中国，15公里的距离让中国不能濒临日本海，东北之东的吉林、黑龙江没有出海的港口，爱辉条约保留着有限的出海权，朝俄大桥还对这理论上的权利限制了高度。
司机没有陪我们登上望海阁，他说每次到这里都不好过，以前列宁说过要全部归还沙皇侵占中国的国土，斯大林一掌权就反悔；后来叶列钦同意将这里与新疆两倍的土地置换，到了普京手里又变了卦。
图八：图们江上朝俄桥
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登上望海阁一旁的铁架，有三段扶梯可以上到一个平台，这是望海阁仅供游人上来的场所，透过北、东、南三面半高的围墙，可以一眼看三国和日本海，向今天这样的天气，可以一直看到到日本海岸边的海参崴，看着我们曾经的国土，。图九：远望故土海参崴
站在哨所的高台之上，我将相机对准了国内的山川，有人指着北方几公里外的一个小山头，说这就是张鼓峰，70多年前在那里发生过一桩重要事件，日苏两支外国军队为争夺中国领土，在这个150米的小山头较量，爱辉条约的中文版说是中国领土，而俄文版说是属于沙皇苏联，日本人和苏联人都拿着条约的正式文本打仗，日本人并不是维护中国利益，苏联人也不是忠于沙皇，世界上的弱肉强食就是这样荒唐。
在来防川的途中匆匆而过，不愿意再看那往昔征战的纪念馆。
图十：一眼三国是战场
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在士兵把守的哨卡后面是清朝树立的土字碑，深藏在铁刺网后面的树丛里面，走到哨兵跟前，几个游人被挡在铁刺网前，看起来是游人和哨兵起了争执，哨兵坚决地阻止游人去看界碑，哨兵按章办事态度生硬，游人的指责也有点变样，有本事就把人家抢走的再抢回来，不要和咱老百姓这样刁难。看着已经僵化的场面，我们识趣地离开这个哨卡，其实这个国碑依旧是耻辱的见证，哨兵有哨兵的难处，要是人少哨兵可能放你一马，这么多的游客闯关责任太大。
图十一：今日难见土字碑
离开防川回到珲春,前前后后只用了不到3个小时，没有在珲春停留直接搭班车回到图们，休整一晚要在图们吃顿韩餐。
晚上在电视上看到韩国人吃泡菜要花80人民币1斤，在这里正宗的韩国泡菜1斤2元。
次日清晨去图们江边散步，图们江岸边处处有各式各样的边境界碑，你要想拍照还真是眼花缭乱。
界碑下面就是图们江，图们江对岸就是朝鲜的大山，直线距离只有100米，中国人称呼这条江叫图们江，朝鲜人则叫他豆满江，一听就知道那边缺吃少吃，希望黄豆能够灌满大江。
图十二：中朝界河豆满江
东极，向往之地。abc老师的精彩游记，大饱眼福。
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结束图们的造访，想起来在滨江公园问问朝鲜的核试验，所有的人不管是朝鲜族或是汉族，都对前年和去年的两次核爆炸心有余悸，第一次核爆时以为发生了地震，工厂和学校都停工停课，第二次又是震感强烈，所有的人都担心下一次核爆会离图们更近，据说朝鲜核实验场距离图们江65公里，新导弹基地东仓里离中国不超过50公里，更要命的是不知道大气是否受到污染，地上和地下的水质是否异常，白血病和辐射病是否会有增加，希望中国政府态度硬一点，朝鲜下次核爆不准他在中国门口干！我可不想在这时候遇上朝鲜核试验，立即乘班车远离图们江，去一次飞地防川，更加体会国家一定要繁荣富强。
图十三：图们紧邻核爆场
本文附上了较多的图片，主要是加深现场的记忆，不是风光，胜似风光。
最后上一张防川位置的地图，好像是中国版图上的一根针刺，但是这根针没有刺破到大海，停留在距离大海15公里的地方，这根针刺上的中国飞地，还差点让图们江水永运地切断。
图十四：防川地图
（下段行程待续） 不敢潜水,这么好的帖子,每读一次必顶一次.
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东极行5 长白山沟走长白图们晚间寻得一家小餐馆，老板一口安徽巢湖口音，开着一家云南米线，饭菜一如东北传统价格不贵，味道却和云南搭不上边。酒饭之余与老板叙叙乡音，老板说还有不少人在这里开着四川餐馆。呜呼，家乡人竟然到这北国边陲乱打招牌。
在图们就可以异地买到龙井的火车票，但是要乘班车到龙井再上火车，图们到龙井60公里车程12元车票，不走高速非要沿着图们江绕道开山屯，让你再看看图们江。
到达龙井火车站，简陋的车站让你看不出来又是一个始发站，却能够直达通化白山。
比不上西湖龙井的盛名，此龙井非彼龙井，伴随的不是南国西湖是北国的海兰江。
图一：海兰江畔龙井站
上长白山为何要跑到龙井，小小的龙井市场商铺虽然热闹只是一个地级市，来龙井的目的是为了登长白铁路，火车可以将你带到长白山下。
龙井有一处遗迹竟然就在市政府，东北沦陷时这里驻有日本总领馆，市府的大门还保留着原来模样，沉重的铁门记录着历史沧桑，
特意在大门院墙上找到无数弹孔，可以想象当年这里也是抗日战场，东北人从来不说8年抗战，918以后日本人在这里呆了14年。
市府院内就是总领馆遗址大楼，经历70多年沧桑这栋楼还是保留完整，还在为龙井市政府办公接待。
进入市府大门不用在传达室申报登记，可以直接就进门参观，这里的百姓一定不来上访。
图二：龙井市府总领馆
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乘长白铁路上长白山有两种选择，多数人是到白河站下，在这里可以从北坡和西坡上长白山，白河的正式全称是二道白河，长白山的一道道河沟用数字算账。我和老伴选择的是南坡上山，据称走这条路上长白山可以看到最绚丽的风光。
走南坡要到更远一些的松江河站下车，还要南下穿过19道沟取道长白县。
中午时分在龙井上车，6346是趟慢车，摇摇晃晃正点到达松江河是17：47，东北边陲已是晚上。
原先耽心松江河只是一个小镇住宿困难，谁知道宽阔的街道交错纵横，成片的楼宇沿街绽放，真是一个特级小镇，竟然比一般县市的规模还大，打听到去长白县的班车是上午9点，就在客运站就近找一家客栈。
图三：特级小镇松江河
翻开东北的地图，经常可以看到类似二道沟、八道沟这样的地名，在长白山下更是这样，不说那反复重名脚的二道沟，现在从松江河去长白县的公路，走的就是长白山下的19道沟。
班车司机说，长白县从前年开始19道沟全线修路，资金不到位工期只能是一拖再拖，硬是把来南坡上山的驴友巅得发疯，建议这两年到长白县要绕行到白山市，再走临江市沿江上溯南坡。
虽说是班车颠簸，然而一路风光清秀，司机说长白山每一道沟都是这样美丽，长白山每道沟壑都倾注着无尽的甘泉请流水，全情勾画着道道蓝绿山水风景线。
有着巨大的高差和丰富的水源，19道沟提供着清洁的能源，在这条公路旁就看见一座座水电站，向长白全县并网发电还绰绰有余。
图四：十九道沟上长白
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在长白山众多的火山豁沟中，山体不同岩层的岩石，经过千万年的风化，形成每道豁沟不同而独特的自然风貌，在19道沟只是看到长白山千变万化的一角，就已经让人忘却道路的颠簸。眼前这一座延绵一公里的山崖，鬼斧神工的深深刻痕留在山崖之上，恰到好处的树冠覆盖在山头，构成一幅令人赞叹的绮丽画卷。图五：鬼斧神工长白沟
松江河到长白县的公路全程140公里，其中有个叫38公里的岔口地名，就是拐进长白山景区公路入口，据说是因为这里到长白县城郊有38公里，实际到县城距离有50公里。
38公里是长白县进入长白山南坡的主要入口，景区公路不在此次公路维修之内，看着平整的景区公路，班车司机叹口气，这长白公路不修还好，越修越破。
另外长白县还可以沿鸭绿江的临江公路上到23道沟进入景区，但是那条路经常会遇到山体滑坡。
图六：长白山口三十八
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走完美丽而颠簸的19道沟，拐进鸭绿江边，就到了长白县城，长白县的全名是长白山朝鲜族自治县，坐落在长白山南麓，濒临鸭绿江畔，对岸是朝鲜的两江道一市五郡，在临江的风鹤亭上可以一览鸭绿江的风光，不过在这里看到的对岸只是惠山的平民区，低矮简陋的棚户区好像让我回溯起30年前中国的房屋。进入长白县城已近中午，客运站就在入城的路口，一条长白大道是县城的主要干道，选择一家旅社放下行装，下午要在这小小县城好好转一转。
图七：鸭绿江畔风鹤亭
我想旅社老板打探长白县城的制高点，这是我每到一处的必修功课，老板说：上南山苍龙岭！
还告诉我登山有两条路，一是打车从县城的牌坊山门向右公路直接上山；如果在牌坊左转，也可以从南面沿通天石梯上去，327级通天石梯的尽头是华英亭。
上苍龙岭出租车司机要价不高，上下山并在山上等候只要20元，于是我和老伴选择打车，车在塔山的盘山道上蜿蜒爬坡，苍龙岭只有不到900米，并不比伊春的南山要高，很快就上到山顶的塔山公园，我奇怪为何不叫苍龙岭公园。
山上首先映入眼帘的是一座古塔，这应当就是灵光塔，让我疑惑的是，网络上塔前有两块石碑，分别镌刻灵光塔三个中韩文字，不知道是否是维修的缘故，没有看到塔前这两块石碑。
据称是唐代渤海国仅存的历史遗迹，建塔已有120多年，是东北年代最久远的古塔。
然而送我们上山的司机说：长白县原先是渤海国，这座塔是薛仁贵征东路过时所建，后来又被韩国人焚毁，渤海国是唐的番邦，当然要重建。
有此名塔，难怪这南山苍龙岭只能叫塔山。
图八：渤海古国灵光塔
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在塔山上不仅可以一览长白县城，更可以将对岸的朝鲜城市尽收眼底，对岸据称是朝鲜在鸭绿江沿岸的第二大城市惠山，在图们江没有看到像样的朝鲜城市，但是惠山果然名不虚传，无论是城市的规模和建筑的质量，都可以说是朝鲜不多见的地方，从塔山上远望惠山全城，整齐的楼房，宽阔的街道，铁路和公路在这里交汇，还有成片豪华的楼宇，一定是朝鲜权贵们的住所，完全不像上游的平民棚户那样简陋贫穷。图九：两江道下惠山府
一如中国所有的边关，重要通道都建有高大的国门，长白县口岸也不例外，雄浑的国门屹立在鸭绿江边，江宽150米左右，也就是青弋江的宽度，却分割着中朝国土。
新建的长惠大桥桥宽164米，横跨在两国江岸，源源不断地将两国的边贸物资送到对岸，不过街上看见类似轮胎的庞然大物，知情人说那就是漂流走私物品的运载工具，竟然在光天化日之下招摇过市，鸭绿江走私猖獗已经到了需要严打的地步。
图十：边贸关卡是国门
车下塔山，绕道国门之下，黄昏夕阳下的国门光芒璀璨。
长白县的夜晚秋风阵阵，旅社老板说长白山的天气千变万化，明天有一半的可能会是晴天，决定明天亲自送我们上长白山。
图十一：长白夕阳照明天
（下段行程待续） 长途跋涉，现场直播，流畅文字，精美好图！
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东极性6 好运长白看天池上长白山看天池是需要好运气的，昨天傍晚出现的彩霞，并不预示着今天会是一个好天气，一早起来，长白县的天是阴沉沉的，更增加了我的耽心。
旅社老板家里自备有一辆小面包车，老板和我谈的很投机，决意亲自送我上山，昨晚就说过，能看到天池的几率是50%，于是就早早出发试试运气。
要说的是，上天池的包车费用一般在200元，旅社老板看在我住宿的份上没有多要，长白县随处可见的面的可以多问几辆，一定会找到合适的价格。
长白县上长白山有两条路可以走，一是沿鸭绿江走国防公路到23道沟插进景区公路，二是走来时的38公里岔口上景区公路。
老板为了避开松江河到长白县道路大修，就沿着平整的国防公路沿江北上，谁知道刚过20道沟，山体滑坡的土石掩埋了前方的道路。
只能返回到长白县，从长白县再到38公里岔口，一反一复到达景区大门已经是8点半。
准确地说38公里岔口是景区公路的零公里，到达山门计程18公里， 到达天池计程57公里，外来的车辆不允许上山走这最后一程，司机老板只能在景区停车场等候。
向里面走去是长白山的山门，这里可没有逃票这一说，景区的门票100一张，景区内交通车票一张80，唯一能够免除的是5元的保险，你要不申明就是185。
虽然是买了价格不菲的门票，不过看着山上云开雾散是说不出的高兴，晴朗的白云蓝天预示着今天我们会有好运。
图一：蓝天白云进山门
在景区内的车站等候上车，长白景区的交通车一律是奔驰中巴，保证有足够的动力翻山越岭。上山的车辆按照客流统一调度，不一会就登车开始上山。
开始的路段与景区前的道路相差无几，不一会就开始是连续上坡，我问司机是不是看见过有人骑单车上山，司机说这里骑车是完全不可能，连老外的背包客都禁止步行上山，只能老老实实坐进奔驰，主要原因是边境安全。
看着远处的山头上有积雪，问司机是不是那长白山的终年积雪，司机回答：去年的积雪已经在六月底全部融化，这是今年刚下的第一场雪。
图二：长白瑞雪第一场
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随着交通车爬坡高度逐渐增加到2000米，长白山独有的岳桦树，展开弯弯曲曲的枝干迎接我们，看似白桦的树木并不高大，却是有着极高的树龄，随便找一棵都有百岁千岁，越接近长白山顶，环境是越加的严酷，一年四季有大半年被冰雪覆盖，气候严寒土地贫瘠，能够缓慢生存的树木只有这岳桦孤魂。但是岳桦树性格坚强，木质坚硬比重极大，司机说他做过试验，结果真是在水中没有漂浮直沉水底。
图三：生命禁区岳桦林
长白县前几天下雨，而山上则是迎来了今年入秋的第一场雪，绵延不绝的山峰覆盖着积雪，司机说前天下雪时根本不能上山，游客连票都没买悻悻而回；昨天雪停后乌云满天，游客上山是什么也看不见，浪费门票只能下山下。
今天一早云开雾散，而且积雪未化天地生辉，天天在这里开车的司机说也很难遇上如此的好天，我等遇上如此好运，真是令人喜极涕淋，今天如果买张彩票，一定会中百万大奖。
图四：长白好运在今天
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在57公里路碑之后是长白山南坡停车场，看起来这是一个修建不久的制高平台。交通车停下，司机嘱咐我们回来还在这里上车，原车上原车下不要搞错了车。
下车伊始，第一感受是山顶的狂风，严寒而刺骨；第二感受是地滑，冰天雪地上老伴下车后站在那里不敢动弹，老伴上山时租了一件大衣穿在身上还是哆嗦，长白山给了我们一个下马威。
停车平台四周有护栏，向下看去脚下是长白群山。一旁有座石头雕刻着天池的字样，但是在这里并不是观看天池的地方，疾风劲吹的平台不是久留之地，走下平台是通往天池的风雪小路。
图五：天寒地冻停车场
从停车场到天池只有几百米，平台到天池的路没有陡坡和台阶，与从西坡和北坡上天池的难度相对轻松，山上虽然已经不再下雪，但是山口的狂风劲吹之下，踏着地上的积雪前进还是要小心翼翼。
我们跟着队伍缓慢地行进，奇怪的是，刚过山口狂风立即消失，只有平台附近才有那下马威的狂风。
图六：雪地缓坡天池路
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这条通往天池的小路旁，竖立着一个个小小的木牌，上面写着游客止步。开始还以为是考虑游客的安全，不要跌下陡峭的山坡，逐渐感觉到不对劲，原来这里是国境线的标志，跨过了木牌就是跨过了国界。前车有个随队导游，说这是1962年中朝重新划界的界桩，将临近长白山天池的一段划归朝鲜，国界从天池南缘开始设立这些木牌界桩，再往南就以鸭绿江为界。
前些年有朝鲜士兵上来干扰游人，特别是对拜竭天池的韩国人严加看管，甚至于越界向游客索取食物，明抢暗夺十分猖狂。
这些年中国政府态度开始强硬，最近很少遇到士兵上山，真是谢天谢地，没有遇到天池友邦。
图七：天池划界惹事端
还没有走到小路尽头，天池已然映入眼帘，晴朗的天空之下，雪线缕刻着天池周边山峰的轮毂，陡峭的山崖入白纱直泻池底，按捺不住心跳和激动，看见真实的天池，这才相信好运之花已经绽放。
还没有找到最佳的位置，这一张照片按时间排序是看到天池的第一眼，是看到天池第一次按下快门，记录着好运的到来，记录着喜悦的张狂。
图八：天池入画第一眼
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天池南坡正面也是一处不大的平地，但是可以看到天池的各个角落，在天池的正面连续拍摄时，有人在问天池现在是否还在冻结。这个问题有点幼稚，稍微注意一下池水有着涟漪轻轻地波动，难得如此清晰地揭开天池的面纱，据说能遇此佳境的伟人不多，邓小平首次上山就是好运光顾。
也有大人物好运不佳，江总书记三上天池一次不中，估计后来之人要仔细斟酌。
图九：天池好运是传说
天池一侧是36号中朝界碑，有人忍不住要挨着界碑站到朝鲜一侧，更有个好事之徒非要站在国境界外打手机，不知道他收到的是否是朝鲜的信号。
看着国碑前面一块木牌的提示有些疑惑，严禁跨越及对朝方人员拍照尚可解释，但是不准对界牌拍照有点让人摸不着头脑。
三个月前涉嫌越境边贸的边民被朝鲜士兵开枪打中，那是在鸭绿江下游的丹东。
逃回2人伤重死亡，还有1具尸体飘在江中。不过据说这是个拿朝鲜护照在中国居住的朝鲜人。
对中国边民开枪就是告诉美韩，中国人我照样敢开枪，我是流氓我怕谁？
不过中国政府这次没有沉默，对朝鲜的做法提出严正交涉。
图十：有心无意是越境
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看看周围并没有朝鲜士兵，于是也上到国碑前拍几张照片，竟然忍不住还把手伸到国外，对着朝鲜一侧的碑文拍上一张，不知道算不算越界会招来一枪。奇怪的是：对于边境上枪声，一里路范围的人司空见惯，十里路人莫不关心，百里之外议论纷纷，千里之外忧国忧民。
图十一：国碑背面是韩文
来到天池旁的人多数在美景中耐不住严寒，这一拨游人很快就要离开，天池前方让出无人的空间，赶紧拉开距离拍一张天池全景。
回来后姚姚和我说起他六月份也从南坡来到天池，不过他看到的是天池没有开冰，没有看到天池那迷人的涟漪。
说起天池其他登山的路线，从龙井乘火车有点讲究，到西坡和北坡需要在二道白河下车，选择在长白山下西坡上山，观光车后还要登攀上千级的台阶，如果是北坡上山，观光车后还要坐那吉普过山车。
此时此刻不知道那些北坡和西坡上的游客，是不是也和我们一样的好运，看到这晴朗天空下的天池。
图十二：全景天池起涟漪